Mivel egy munka igényelte, vettünk egy S5-ös nyolcadköbméteres nyomdát. Mivel a C3D-t már ismertem az Ender4 miatt ezért nem volt testidegen a gyártmány, az összes problémájával. De azért még így is ért meglepetés.
A beüzemeléstől egészen a használatig leírom a tapasztalataimat, hogy ha valaki rászánja magát egy ekkora vasra, akkor tudja mibe megy bele.
Vásárlás
A 3DPrima oldaláról rendeltük. Mivel céges a cucc, így az ÁFA már is nem közlekedett, mert ez egy svéd oldal, akik az EU-ban laknak. Ezek mellett még az áruk se volt rossz, így nem kockáztattuk a szállítást. Természetesen egy nagy volumenű munka miatt esett be az ajtón a gép. Nélküle nem tudtuk volna megcsinálni a feladatot(900mm-es kör 470mm magasság, egy makettről van szó, ez nem vicc, itt már a kis gépek nem játszanak).
A gép 5 nap alatt itt volt, gond nélkül meghozta a federálexpressz. Folyamatosan követhettem a termék útját, nem beszélve arról, hogy ahogy átment a pénz 17 perc múlva már be is volt készítve szállításra a készülék, a futárra várt. Na az már nem volt ennyire gyors. De hát a szállítás ingyen volt, így nem nézzük ezt a részt górcső alatt.
Kicsomagolás
Meglepő volt, hogy a készülék dobozában nem csak az volt amit felsoroltak a tartozéklistán, hanem sok egyéb más dolog is.
Az első meglepi a kulturáltan kivitelezett juzer manuál, amiben majdnem minden megtalálható a géppel kapcsolatban amit tudnunk kell. Ami nincs benne az rajta van a microSD kártyán, amihez egy olvasót is mellékelnek, hogy ne kelljen keresgélni a fiókban.
A további meglepik pedig a tartozékok és tartalék alkatrészek listája:
- oldalcsípő
- csőrős fogó
- imbuszkészlet
- csavarhúzó
- teljes hotend heggyel a végében patronnal és NTC-vel, réz fűtőblokkal(a beszerelt alumínium, így nem is értem miért rezet adtak tartaléknak)
- csatlakozó ház és a tüskék a hotend cseréjéhez
- PTFE cső és fitting
- tartalékcsavar hegyek(mindenhez)
- ékszíj
- USB kábel,
- 2db tartalék csapágy gőrgő
- tartalék hegy
- 2db végálláskapcsoló
- fejtisztító tüske
és végül az elmaradhatatlan 200g PLA.
Ezt az árban kapjuk ami lássuk be nem rossz. Az Enderhez ezeket mind megvettem.
Bár a két gép se egy kategória.
Összeszerelés
Mivel a gép részben össze van szerelve, ezért ez maximum 25 percet vesz igénybe. Amire oda kell figyelni, hogy amikor a tornyot rögzítjük az alaphoz, akkor a csavarokat addig ne húzzuk meg, amíg az oldalsó T rögzítőket nem raktuk a helyére, mert azok a fogják az oldalirányt rögzíteni. Ha azok is fent vannak a vázon, és a torony és a talapzat pontosan illeszkedik akkor alá lehet feküdni, és meg lehet húzni a csavarokat. Minden más mechanikai dolog nem igazán igényel törődést, még az elején persze.
Magunk dönthetjük el, hogy a filament figyelőt beszereljük, vagy fent hagyjuk a terminátort rajta, és a gép egy idő után átmegy műrepülőbe és a levegőbe írja a köröket.
Az elektronika szintén egyértelmű, minden kábelen rajta van a kábeljelölő, hogy hova tartozik a hossza is segít, ami hátrány egy picit, mert a vezérlőt nem lehet máshova rakni csak a bal oldalra.
A csatlakozók is egyértelműek és nem felcserélhetőek.
Ha összedugtuk, akkor már lehet is nyomtatni az integető macsekot.
Persze a lelkesebbeknek van pár tanács a beüzemelés előtti kalibráláshoz.
Az Enderes tapasztalatok alapján, úgy gondoltam, rámérek a mosfet driverekre és a tápra. Nem volt hiábavaló a gyanakvás. A táp 12V-ra van belőve, ami nem rossz, de egy pici plusz nem árt, mert amikor megy a fűtés meg a szervók , akkor a terhelés miatti feszültségesés 12V alá viheti a tápot. Ezt beállítottam 13V-ra. Aztán jöttek a driver-ek. Ugye itt az eljárás az, hogy a negatív műszerkábelt beledrótozzuk a tápba, majd egy csavarhúzóra felapplikáljuk a pozitív kábelvéget, így ahogy a potihoz érünk, egyből tudjuk mérni is a feszkót, és finoman tekergetve láthatjuk, hogy merre emelkedik a feszkó, vagy csökken. Én az Ender után szabadon 0.888V-ra lőttem be a drivert. Így érintésre nem melegszenek a motorok miközben megy a gép, ami jó. No meg maradt tartalék. Mivel mind az öt driver más feszkóra volt belőve, érezhető volt a különbség az egységesítés után. Nem visított annyira a gép, és egyenletesebbnek tűnik a mozgása is.
Firmware
Ahogy feltoltuk a kártyára az első nyomtatni való tárgyat, már izzíthatjuk is a gépet. Na itt lesz kellemetlenség. A firmware nem igazán stabil, de szerencsére csak a kezelésnél. A nyomtatásnál már nincs gondja, ott dolgozik mint az igás ló. Persze ez nem menti fel, mert amikor az extrudernek azt mondom hogy köpjön ki 100mm anyagot, akkor 64mm-nél ugyan ne fagyjon már le a tekeréstől a rendszer és írogassa ki hogy KILLED. Mókás ez a Marlin. Itt mondanám el, hogy másfél évet kellett várni, de a C3D rájött, hogy ha a piacokon érvényesülni akar, akkor sajnos az egyébként OpenSource Marlin firmware-t amit átírogattak a saját szájízük szerint, igen is publikálni kell a nagyközönségnek. Na ezt már megtették, így tudjuk frissíteni a vas agyát. Ami ajánlott, mert ha van friss firmware, akkor azt kell használni.
Hardware
Na itt is van ez az, de nem kell megijedni, még hazai árakon is pár ezresből megússzuk az első moddolást. Ami nem más mint az extruder. Sajnos gyenge a rugó és műanyag az egész. Arra jó lesz, hogy elkezdjük, de munkára nem való. Egy jó bull-t megérdemel a készülék, de egyéni döntés, kinek mi tetszik. Megéri a ráfordítást, mert ez az extruder harmat nagyon. Ha jót akarunk, akkor az exturderre nyomtatunk a demóanyagból egy tekerőt, amit a kedvenc csináld magad oldalunkon megtalálhatunk.
A fejre már szereltek tárgyhűtő ventit, ami csak tolja a nagyvilágba a levegőt, rá a hegyre is, meg mindenhova a fej alján. Na de legalább van. Ehhez is lehet tuningot találni a neten, érdemes a maradék demóanyagot erre elszórni.
A fejnél annyit javítottak még a konstrukción, hogy a fűtőpatron blokkja már rögzítve van a hűtőbordához, így a hegycserénél, nem fogjuk letekerni az egész blokkot, mint az Endernél, ahol ezt kispórolták.
Az üveglap amit adnak hozzá az teljesen korrekt, bár én továbbra se nyomtatok az üvegre, mert a transzferfóliát jobban szeretem, a megszokás az már csak ilyen.
Ami még aggasztó és javításra szorul az a filament tartója, se nem sem nem csapágyas, se nem önálló, így amikor már 450mm magasan van a fej, akkor bizony törődni kell a filament állásával, hogy merről merre húzza majd a szálat, hogy ne törjön el, vagy nem húzza ki a fejből, a gyenge extruder miatt.
Működés
Az Enderemet ugye megdúrtam egy TMC2208-as garnitúrával, ami olyan csendessé tette, hogy nem hallom, hogy csinál-e valamit. Itt erre nincs lehetőség, így marad a borzalom vinnyogás a nyomtatás alatt. Na de annyi baj legyen, így már 5 méterről is meghalljuk, ha megállt a gép és nem vinnyog. Egyébként minden más téren jó a működés. Ami szívás, az talán az, hogy a nagy méret miatt, dupla a sínezése alul, ezért kis hely marad a szintező csavaroknak és tekerencseknek, így egy nagyobb kezű ember, mint én, nem fér hozzá a csavarhoz rendesen, amikor szintezni kell. Ez eléggé bosszantó, de túlélhető kényelmetlenség.
Egy dolgot nem szabad még elfelejteni, hogy működés közben ez a gép rángatja a tálcát a fej alatt, és mindkét irányba kell még hely a tálcának, különben megakad, és lesz rétegeltolódás gazdagon.
A sebesség szempontjából a gép az ami, ha ezen akarunk javítani akkor a tuning szekcióban megtalálható hozz minden.
Tuning
Mint tudjuk, mindent lehet tuningolni. Meg kell is. Mert nem szeretjük a snassz gyári dolgokat, főleg ha a 3D nyomdánkról van szó.
Mint fent írtam, tuningolni kell az extrudert, minimum egy Bull-al, de inkább ajánlott egy BTech klónnal segíteni a munkáját. Amíg az megjön, addig az extruderben lévő rugót, nem árt kicserélni egy lelkesebbre, hogy nekifeszítse rendesen a filamentet a fogaskeréknek, illetve a kart tartó csavart úgy beállítani, hogy ne szoruljon.
A szervók kérik a TL-Smoother-t, így oda kell adni neki. Ajánlott a 8 diódás használata.
Nem árt egy automatikus szintező se, mert ez az állandó tekergetés igencsak bosszantó lehet, mert kicsi a hely a tekerőknél, és nem fér be az ember keze.
A tárgyasztal üvegét én le fogom cserélni egy savmart üvegre, ami tapadós állítólag. Egy misét mindenképp megér, mert nem drága annyira. Ha bevállik akkor meg boldogok vagyunk.
Ha nagyon bele akarunk merülni, akkor a fejet is ki lehet cserélni, egy V6 J-Head-re.
Persze igényesek saját gépről is üzemeltethetik vagy OktoPi-ről is hajthatják. Ami lehet, hogy nem is annyira rossz döntés. Amíg az Endernél használtam jó volt, csak voltak vele anomálkák, mert a Pi2 nem volt elég a feladathoz.
Érdemes merevítőket rakni a keretek közé, hogy jobb legyen a tartása a gépnek, és nem árt adni neki rezgéscsillapító papucsokat is, hogy kisebb legyen a rezonancia a vázon.
Tippek és trükkök
Igen, itt is van mit a tejbe aprítani. Ő se makulátlan gép. A PTFE cső belóg a nyomtatási felületre, rövidebb nem lehet, mert akkor feszül és kihúzza a filamentet. Marad a jó öreg taktika, fel kell valahogy lógatni. Erre is van kész megoldás, ha valakinek van beléptető kártyája, akkor ismeri azt az övcsipeszt, amit egy órarugóval működtetnek. A kártyát ki van kötve, és kihúzza az ember, majd visszapattan a helyére. Na ezzel a PTFE cső közepét megfogtam, az övcsipesz része pedig a torony tetejére lett rögzítve. Ennyi. A cső peckesen mindig felfele áll. mivel húzza a vezeték, ezért magától működik. Filléres kérdés, de jó megoldás.
Másik fontos dolog az üveglap. Beállítottam a tárgyasztal hőfokát 65-re. Amikor felfűtött, akkor szembesültem vele, hogy az a 65 sajnos csak 50. Azért 15 fok tévedés már problémás lehet bizonyos filamenteknél. Nem árt megmérni, mert ugye a mérés alapján tudjuk a hibát. Nálam ekkora a különbség.
Fent már írtam, hogy 13V-ra felraktam a gép feszkóját. Ez bár egy picike voltocska különbség, de a fűtés szempontjából nálam 20% időmegtakarítást jelent. Érezhetően gyorsabban fűti az tárgyasztalt is és a fejet is a gép. Megéri átállítani.
Nem árt a tárgyasztal hőmérsékletét megmérni, mert nálam 15fok a különbség a hőmérő és a valós felületi hő között, ami bizonyos filamenteknél sajnos problémát okozhat. Illetve 80fok a maximum amit elértem a felfűtésnél, mert utána már annyira belassult a fűtés, hogy a firmware hibát jelzett.
Ismétlésként az extrudert ismét leírom. Nagyon gyenge a saját extrudere, cserélni kell, mert másképp csak kínfosás van. Vagy darálja az anyagot, vagy kattog, de nem tolja. Amióta a másik gépen a Bull-t használom ott nincs ilyen gond. Ha az kattog, akkor már vagy a duguláselhárításra készülök, vagy túladagoltam kódból a filamentet. Utóbbi hamarabb esik meg velem.
Damperek használata erősen ajánlott. A függőleges tengelyre nem hiszem hogy kellene, de aki lelkes csinálja. Viszont a tárgyasztalhoz és a fejhez nem árt. Ott azért van eredménye. Halkabb lesz a gép. Mivel nem tudunk driver-t cserélni csak az alaplappal együtt, így ez egy olcsó megoldás arra, hogy csendesítsük a gépet.
A firmware cseréje nálam a kényelmesebb TH3D-re történt. Apró konfigurálás után már csurgott is fel a gyári USB kábelen. Aztán egy gyors reset után már az új működő firmware vigyorgott rám.
Mivel a firmware csere előtt voltak problémák a nyomtatóval, így azt gondolom, hogy érdemes cserélni rajta, mert nem kizárt, hogy okozhat meglepetést a gyárilag feltöltött firmware. Nem állítom, hogy feltétlen bármilyen gondot is okozhat, de nálam azóta stabil és megbízhatóbb a gép. Bár a nyomtatásnál a másik firmware se akadt ki, de csinált fura dolgokat, mint rétegkihagyás vagy hőfokprobléma, amit most nem igazán produkál.
Mivel új értékek kerülnek az eprom-ba ezért az extruder kalibráció kell az első legyen amit elvégzünk, mert az biztos nem lesz a helyén. Nálam 9mm különbség volt a mért és a moondott között. Ezt kompenzálva, már nem kattog az extruder. Ami azért meglepő, mert amikor megjött a gép, akkor első mérésre a 100mm pont annyi volt. Ami valószínűleg hamis lehetett, amit vagy én néztem be, vagy valami történt menet közben, amit a bitek világa örökre elnyelt.
A firmware csere után érdemes egy picit foglalkozni a gép nyomtatási képével. Sajnos a rezgéseket nagyon átadja a fej a nyomatra. Szellemképesek az egyenesek a fordulók után. Ezért a firmware-ben a jerk és az acceleráció értékeit érdemes utánhúzni, és megnézni, hogy mi az ideális. A jó hír, hogy ezt menet közben is lehet, így érdemes csinálni egy tesztet, és tekergetni az értékeket, mert egyből észrevehető lesz pár réteg után a hatása. Nekem csökkenteni kellett minden értéket, és nagyjából 80%-ban el tudtam tüntetni az irányváltásból adódó hullámokat a nyomaton.
Érdemes még egy dologra odafigyelni. Ismét az extruder, nem tudok vele betelni, szóval az extruderből kimenő PTFE cső extruder felöli fitting-je sajnos nálam gyárlag vacak volt, így néha akadozott a filamentellátás. Ekkor vettem észre, hogy ingázik a cső a fittingben, a fitting lazító gyűrűje meg mint a szelep, ki-be járt. Ugye neki mereven kellene állni, de nem ezt tette, ezért a filament nem ment le a hotendig, így kihagyott a nyomtató. Filléres alkatrész, ezért nekünk kell cserélni egy masszívabb, megbízhatóbb változatra.
Igen, itt is van mit a tejbe aprítani. Ő se makulátlan gép. A PTFE cső belóg a nyomtatási felületre, rövidebb nem lehet, mert akkor feszül és kihúzza a filamentet. Marad a jó öreg taktika, fel kell valahogy lógatni. Erre is van kész megoldás, ha valakinek van beléptető kártyája, akkor ismeri azt az övcsipeszt, amit egy órarugóval működtetnek. A kártyát ki van kötve, és kihúzza az ember, majd visszapattan a helyére. Na ezzel a PTFE cső közepét megfogtam, az övcsipesz része pedig a torony tetejére lett rögzítve. Ennyi. A cső peckesen mindig felfele áll. mivel húzza a vezeték, ezért magától működik. Filléres kérdés, de jó megoldás.
Másik fontos dolog az üveglap. Beállítottam a tárgyasztal hőfokát 65-re. Amikor felfűtött, akkor szembesültem vele, hogy az a 65 sajnos csak 50. Azért 15 fok tévedés már problémás lehet bizonyos filamenteknél. Nem árt megmérni, mert ugye a mérés alapján tudjuk a hibát. Nálam ekkora a különbség.
Fent már írtam, hogy 13V-ra felraktam a gép feszkóját. Ez bár egy picike voltocska különbség, de a fűtés szempontjából nálam 20% időmegtakarítást jelent. Érezhetően gyorsabban fűti az tárgyasztalt is és a fejet is a gép. Megéri átállítani.
Nem árt a tárgyasztal hőmérsékletét megmérni, mert nálam 15fok a különbség a hőmérő és a valós felületi hő között, ami bizonyos filamenteknél sajnos problémát okozhat. Illetve 80fok a maximum amit elértem a felfűtésnél, mert utána már annyira belassult a fűtés, hogy a firmware hibát jelzett.
Ismétlésként az extrudert ismét leírom. Nagyon gyenge a saját extrudere, cserélni kell, mert másképp csak kínfosás van. Vagy darálja az anyagot, vagy kattog, de nem tolja. Amióta a másik gépen a Bull-t használom ott nincs ilyen gond. Ha az kattog, akkor már vagy a duguláselhárításra készülök, vagy túladagoltam kódból a filamentet. Utóbbi hamarabb esik meg velem.
Damperek használata erősen ajánlott. A függőleges tengelyre nem hiszem hogy kellene, de aki lelkes csinálja. Viszont a tárgyasztalhoz és a fejhez nem árt. Ott azért van eredménye. Halkabb lesz a gép. Mivel nem tudunk driver-t cserélni csak az alaplappal együtt, így ez egy olcsó megoldás arra, hogy csendesítsük a gépet.
A firmware cseréje nálam a kényelmesebb TH3D-re történt. Apró konfigurálás után már csurgott is fel a gyári USB kábelen. Aztán egy gyors reset után már az új működő firmware vigyorgott rám.
Mivel a firmware csere előtt voltak problémák a nyomtatóval, így azt gondolom, hogy érdemes cserélni rajta, mert nem kizárt, hogy okozhat meglepetést a gyárilag feltöltött firmware. Nem állítom, hogy feltétlen bármilyen gondot is okozhat, de nálam azóta stabil és megbízhatóbb a gép. Bár a nyomtatásnál a másik firmware se akadt ki, de csinált fura dolgokat, mint rétegkihagyás vagy hőfokprobléma, amit most nem igazán produkál.
Mivel új értékek kerülnek az eprom-ba ezért az extruder kalibráció kell az első legyen amit elvégzünk, mert az biztos nem lesz a helyén. Nálam 9mm különbség volt a mért és a moondott között. Ezt kompenzálva, már nem kattog az extruder. Ami azért meglepő, mert amikor megjött a gép, akkor első mérésre a 100mm pont annyi volt. Ami valószínűleg hamis lehetett, amit vagy én néztem be, vagy valami történt menet közben, amit a bitek világa örökre elnyelt.
A firmware csere után érdemes egy picit foglalkozni a gép nyomtatási képével. Sajnos a rezgéseket nagyon átadja a fej a nyomatra. Szellemképesek az egyenesek a fordulók után. Ezért a firmware-ben a jerk és az acceleráció értékeit érdemes utánhúzni, és megnézni, hogy mi az ideális. A jó hír, hogy ezt menet közben is lehet, így érdemes csinálni egy tesztet, és tekergetni az értékeket, mert egyből észrevehető lesz pár réteg után a hatása. Nekem csökkenteni kellett minden értéket, és nagyjából 80%-ban el tudtam tüntetni az irányváltásból adódó hullámokat a nyomaton.
Érdemes még egy dologra odafigyelni. Ismét az extruder, nem tudok vele betelni, szóval az extruderből kimenő PTFE cső extruder felöli fitting-je sajnos nálam gyárlag vacak volt, így néha akadozott a filamentellátás. Ekkor vettem észre, hogy ingázik a cső a fittingben, a fitting lazító gyűrűje meg mint a szelep, ki-be járt. Ugye neki mereven kellene állni, de nem ezt tette, ezért a filament nem ment le a hotendig, így kihagyott a nyomtató. Filléres alkatrész, ezért nekünk kell cserélni egy masszívabb, megbízhatóbb változatra.
Még egy régi megrendelésből maradt ki damper, amit beszereltem a gépbe, és megszűnt a zajos irányváltása a gépnek, illetve picit az ívek szebbek lettek a nyomaton. Más eredményt nem hozott a nyomtatási képben, de legalább meg lehet maradni a gép mellett.
Miután bekerültek a damperek, azt is észrevettem, hogy az X tengelyen sajnos a fogasszíj nem volt eléggé feszes. Ezt is meg kellett oldani, ami azért nem egyszerű, mert nincs tensioner szerelve az X tengelyre. Így csavarok kilazítanak, imbusszal ráfeszítés után csavarmeghúzás volt a menü. Érdemes rendelni egy olyan tensioner-t, amit ilyen konstrukcióhoz terveztek, és átszerelni, mert akkor könnyebb lesz után húzni, amikor szükség van rá. Szükség meg akkor van rá, amikor a nyomtatási képben megjelennek ismét a hullámok, ami az ékszíj lazaságára utal, ha már a jerk/acceleráció beállításon túl vagyunk.
Miután bekerültek a damperek, azt is észrevettem, hogy az X tengelyen sajnos a fogasszíj nem volt eléggé feszes. Ezt is meg kellett oldani, ami azért nem egyszerű, mert nincs tensioner szerelve az X tengelyre. Így csavarok kilazítanak, imbusszal ráfeszítés után csavarmeghúzás volt a menü. Érdemes rendelni egy olyan tensioner-t, amit ilyen konstrukcióhoz terveztek, és átszerelni, mert akkor könnyebb lesz után húzni, amikor szükség van rá. Szükség meg akkor van rá, amikor a nyomtatási képben megjelennek ismét a hullámok, ami az ékszíj lazaságára utal, ha már a jerk/acceleráció beállításon túl vagyunk.
Mindig van új a nap alatt. A tárgyasztal szintezését úgy oldották meg mint máshol, rugóval. De itt két hibát is elkövettek az összeszerelésnél. A rugó alá tették a két alátétet, nem pedig a rugó tetejére és aljára. Illetve kicsik a tekerők, amivel nem lehet finoman hangolni a tárgyasztalt a kalibrációnál. Ezt tetézi, hogy a csavarszár még forog is a helyén. Ezt egy rugós alátéttel és egy csavarral megoldottam, ez után megkapta az alátéteket a rugó a helyére, ahova való volt, és kapott az eredeti kicsi tekerők helyett egy dupla méretűt, ami még épp befért a sínek mellé, akadálymentesen. Most már a szintezés se mászik el, és könnyebb a beállítása is. Ezek is filléres dolgok, és sok hibás első réteg nyomtatási problémát old meg.
A nyomtatási minőséget befolyásolják még a görgők, amit a tippekben már leírtam. Itt is megemlítem, hogy érdemes állítani rajta, mert sajnos a gyári beállítás nem mindig megfelelő. A görgők excentereinek beállításával sokkal stabilabb lesz a mozgás. Nem fog lötyögni semmi, így a nyomtatási kép is egyenletesebb lesz.
Érdemes a hotendből a fűtőpatront kivenni és a hőmérőt is, és kinyomni hővezető pasztával és visszatenni, mert van légrés, amit ki kell tölteni, hogy jobb legyen a hőátvitel.
A nyomtatási minőséget befolyásolják még a görgők, amit a tippekben már leírtam. Itt is megemlítem, hogy érdemes állítani rajta, mert sajnos a gyári beállítás nem mindig megfelelő. A görgők excentereinek beállításával sokkal stabilabb lesz a mozgás. Nem fog lötyögni semmi, így a nyomtatási kép is egyenletesebb lesz.
Érdemes a hotendből a fűtőpatront kivenni és a hőmérőt is, és kinyomni hővezető pasztával és visszatenni, mert van légrés, amit ki kell tölteni, hogy jobb legyen a hőátvitel.
Ez után stabilabban fogja tartani a hőt, ami a nyomtatási képen is meglátszik.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése